Hallo Chrigel, wenn man kurz mal seine Arbeitet verrichtet, dann wird hier alles gleich umgekrempelt! Schaue, dass du unsere Community FW wieder drauf bekommst. Zu den Firmware Versionen: Original C… Version für den RF1000 und RF2000: Ver. : 1. 38 reales; 1. 39 beta; wird mit Arduino Ver. 65 aufgespielt. Die sind bei GitHub zu finden. Diese Versionen sind soweit Ok, für den RF1000 und RF2000. Original C… Version für den RF2000 V2: Diese Versionen eignen sich auch für die restliche RFX000 klasse FW 1. 42 und 1. 44 Die hat C… nun so gut bei sich versteckt, dass es mir egal ist! In der Version 1. 44 (die Letzte und Neueste) sind mir Dinge in der Konfigurationsdatei aufgefallen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Darum gebe ich keinen Support darüber und empfehle dringlichst, unser Community Beta Version 1. 45. 0 zu verwenden. Die wird mit Arduino Ver. 85 aufgespielt. Das erspart Euch und mir den Ärger! Den Link dazu findet ihr in Nibbels seiner Signatur. Filament haftet nicht richtig in english. Zu den grauen Stöpseln: Ich sehe nur vier Stück am RF1000 unter der Druckplatte und die meine ich auch.
- Temperatur vom Bett 85° und die vom PETG 245°C weil sich hier am wenigsten Fäden bilden das Filament aber noch so verflüssigt wird damit es möglichst homogen und mit möglichst wenig Zugkraft auf das Bett fließt. - Die Z-Parameter habe ich so lange angepasst damit die Z-Kalibrierung ein vernünftiges Ergebnis liefert -> hier bleiben zumindest die Fäden in der Mitte des Blechs fast immer haften und das kleine Plättchen ist zusammenhängend, auch auf Zug und hat eine Dicke von 0, 1mm. Filament haftet nicht richtig restaurant. Wenn ich mit dem Z-Parameter höher gehe, halten die Fäden nicht mehr und die Düse zieht sie hinter sich her - ich komme erst gar nicht mehr zum Plättchen. Wenn ich tiefer gehe schiebt die Düse das Filament vor sich her, das Plättchen ist dann auch nicht glatt sondern zerrupft. - Der Drucker wurde nach dem Kalibrieren nicht mehr bewegt - Es bleibt die Unsicherheit ob ein Werkstück bis zum ende haften bleibt und das war auch schon mehrmals der Fall das dann auf halber Strecke auf Grund der sehr geringen Haftung das Werkstück weggeschoben wurde.
Der Plastikbehälter sollte im Optimalfall Luftdicht verschließbar sein. Wenn du eine DIY-Lösung bevorzugst, findest du bei Prusa, Tom's 3D oder auf Instructables drei gute Ideen, um nur einige wenige zu nennen. Woran erkenne ich, dass mein Filament feucht geworden ist? Das dein Filament feucht geworden ist merkst du an folgenden Effekten: Während des Druckens sind immer wieder knackende oder ploppende Geräusche zu hören. Diese entstehen, wenn die kleinen angesammelten Wassertropfen im Filament durch die Hitze der Düse zerplatzen. Die Festigkeit des fertigen Ausdrucks ist geringer als üblich. Die Haftung des Material auf dem Druckbett ist deutlich schlechter. Der Ausdruck weist eine wesentlich höher Faden- oder Klumpenbildung auf. PETG "krümelt" und Layer haften nicht richtig. Die Oberflächen deines Ausdrucks ist ungewöhnlich rau und strukturiert. Das extrudierte Material ist uneben und wird nicht einheitlich konsistent extrudiert. Wenn du das Filament in entsprechenden Behältern lagerst, wirst du im Normalfall kein Problem damit haben, dass das Filament feucht geworden wäre.
Silica-Gel wieder richtig trocknen Wenn das Silica Gel eine andere Färbung (meistens Grün) annimmt als es beim Erwerb hatte, so ist es wahrscheinlich, dass dieses Wasser gezogen hat. Dies kann man wieder umkehren, indem man das Silica Gel im Herd / Ofen erhitzt und dort einige Zeit austrocknen lässt. Kann 3D Druck Filament kaputt werden? – AB3D. Dazu kannst du das Silica einfach in eine alte Bratpfanne geben (alternativ Auflaufform) und den Ofen auf 80 Grad einstellen. Danach musst du noch etwa 30min warten.
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Nicht nur die Mittelkonsole. Die Kommunikation mit KI und Lenkrad macht auch noch Probleme. Im Grunde muss man alles Mopfen: Lenkrad, KI, Mittelkonsole. Bisherige Geräte wie Linguatronic, Freisprecheinrichtung ist auch nicht mehr zu gebrauchen. Der Aufwand ist wirklich extrem. Wäre es einfacher, hätt ich bei unserem schon ein NTG2. 5 rein gesetzt und Ruhe gehabt. Das kostet alles enorm und man muss danach alles umcodieren per Star Diagnose. Keine einfache Sache. Command w211 nachruesten e. Wenn Du die Originaloptik magst, ein altes Comand 2. 0 und den Player oder ein Dension Gateway, das ginge auch um etwas über USB anzuschließen. Du wirst halt immer nur Titel 1, Titel 2, etc. im Display sehen und mehr als 99 Lieder pro Ordner gehen auch nicht. Oder auf eine Zubehörlösung mit Blende gehen, DoppelDIN. Schaut halt optisch nicht original aus, dafür sparst Du da enorm Geld und hast moderne Technik mit Bluetooth, mp3, etc. Der Radioempfang wird aber auch schlechter. Originale Geräte haben Doppel-Tuner, Zubehörgeräte nur einfache.
Du wirst nie den Empfang haben wie ab Werk. Überleg es Dir nochmal in Ruhe, ich hab mich für unseren 203 entschieden, auf den Player zu gehen irgendwann und das mit den Titeln hin zu nehmen.